Исполнялись изделия из золота, реже – серебра, разноцветной эмали и драгоценных камней или крупных жемчужин. Благодаря развитию международной торговли и колонизации в Европу поступали изумруды из Бразилии и Колумбии, алмазы и рубины из Индии, бирюза из Персии, что позволило разнообразить ювелирные изделия. Развивалась и техника огранки драгоценных камней. Среди типов огранки были распространены кабашон, огранка в форме прямоугольника (table-cut), остроконечная огранка (point-cut), «роза». Первая бриллиантовая огранка (называемая Мазарини) была изобретена в середине XVII века.
Некоторые типы огранок
Популярность жемчуга неправильных форм зародилась в шестнадцатом веке, и, как упоминалось выше, его название – «бароко» - стало именем всего стиля. Природная неровная поверхность усиливала светотеневую игру перламутра и будила воображение мастера. Исходя из разнообразной формы жемчужин, придумывалась та или иная фигура – животное, птица или мифологический персонаж. Жемчуг в таких изделиях дополняли золотом, эмалью и драгоценными камнями. Обычно их носили на цепи в качестве украшений или амулетов. Такова подвеска «Лебедь», выполненная в 1590-х годах нидерландским мастером. Изделие отличает сложная техника: крылья, шея и хвост лебедя сделаны из золота и покрыты чёрно-белой эмалью, голубая эмаль изображает воду. Инкрустация алмазами, изумрудами, рубинам дополняют подвеску. Однако эти изделия из «барочного» жемчуга неправильных форм скорее можно охарактеризовать как украшения маньеризма, их носили только в конце XVI – начале XVII века.
Изменение стиля ювелирных изделий, его переход к эстетике барокко обусловили два фактора: развитие технологий, связанных с обработкой драгоценных камней, и обращение к растительным и цветочным мотивам. Произошло это только в 20-х годах XVII века, когда фигуративные изображения полностью исчезли из декора, а в моду вошёл барочный растительный орнамент названный «cosse de pois», «стручок гороха». Его разработали во Франции, где были изданы декоративные проекты Бальтазара Лемерсье и Жака Кайларта. Гравюры этих мастеров распространялись по всей Европе.
На портрете Елены Формент, второй жены Рубенса, мы видим, как носились подобные украшения, представляющие собой что-то между брошью и подвеской: не имея никаких креплений, они пришивались прямо на платье. Ювелирные изделия с мотивами «стручка гороха» были популярны в Европе в 1620-х – 1650-х годах, однако растительный орнамент развивался на всем протяжении XVII века.
Несмотря на использование металла и драгоценных камней, всю первую половину XVII века основным материалом был жемчуг. Часто украшения дамы состояли только из жемчужного ожерелья, плотно прилегающего к шее, серег и браслета. Мода на жемчуг распространялась из Франции, ставшей в XVII веке центром искусства. Жемчуг нашивали на ткань, им украшали волосы, жемчужными нитями в несколько рядом дополняли платья.
К пятидесятым годам XVII столетия мотивы барокко плотно вошли в декор ювелирных изделий. Серьги, подвески, аграфы, пряжки и другие драгоценности компоновались из причудливо изогнутых акантовых листьев, волют и фантастических растений. В орнаментике преобладали тяжелые гирлянды цветов и плодов, раковины, сплетения прихотливых бантов, картушей, двойного завитка в виде буквы «С».
Серьги сначала делали из жемчуга вытянутой формы, называемого панделок, затем их форма постепенно усложнялась. Серьги украшали жемчугом, эмалью, драгоценными камнями, в декоре преобладали мотивы банта и крупных поникших листьев. В конце XVII века появился новый тип украшений - серьги с тремя жемчужными подвесками, формы «жирандоль».
Италия, 1670-е
Италия 1660-е
Клаудио Коэльо "Портрет придворной" 1642
На пальцах носили кольца с рубинами и изумрудами, закрепленными в высоких кастах. Шинка чаще всего оставалась гладкой или декорировалась чеканным и гравированным растительным орнаментом, иногда с эмалью.
В эпоху барокко появлялось множество колец-обманок, которые можно было раскрыть. Внутри помещались или портреты, или аллегорические изображения. В основном они имели любовное значение, но были и исключения. К примеру, после смерти английского короля Карла I были созданы мемориальные кольца со спрятанным внутри портретом монарха. Их носили роялисты во время правления Кромвеля.
Наличие в костюме многочисленных драпировок требовало заколок. Эту роль стали играть броши, которые впервые вошли в обиход именно в эпоху барокко. Введение брошей в моду легенда приписывает мадам де Савиньи, придворной даме из окружения Людовика ХIII. Так называемые «броши Савиньи» состояли из двух частей: к верхней, напоминающий бант, отдельно крепилась подвеска. Такая форма возникла из-за привычки привязывать к одежде подвески атласными лентами. Крупные броши, декорированные яркими камнями - изумрудами, рубинами, сапфирами, жемчугом, - украшали декольте корсажа или подчеркивали талию. Все броши того времени в соответствии с принципами стиля барокко имели пышные, строго симметричные формы и были обильно украшены глубокими по цвету драгоценными камнями. С обратной стороны броши декорировались эмалью.
"Портрет мадам де Савиньи" Лефевр, 1665
брошь Савиньи и серьги. Нидерланды, втор. половина 17 в.
Испания, около 1650
Женщины также украшали руки браслетами. Они могли быть низанными жемчугом или золотыми с драгоценными камнями, с оборотной стороны украшались эмалью. Как правило, браслеты носили попарно, на узкой манжете с рюшем. Большое количество браслетов носили в Голландии и Фландрии.
На талии носили различные косметические предметы: зеркальца, коробочки для благовоний. Они чаще изготавливались из более дешевого материала – серебра - и практически не украшались эмалью или драгоценными камнями, только золотились и гравировались. В таких контейнерах, носимых на длинной цепочке, находились ароматические средства, которым приписывались целебные и охранные функции. Основным компонентами были палочки корицы, гвоздика и лепестки роз. Прикрепляли к талии и медальоны с эмалевыми миниатюрами внутри.
Портрет Изабеллы Койманс, Франц Хальс, 1650-52
Мода на мужские украшения в XVII веке постепенно уходит. Основными украшениями были драгоценные пуговицы и пряжки. Пряжки носили на шелковой перевязи, с правого плеча к левому бедру на которой крепилась шпага. Крепили их и на обуви: на подъеме башмаков или на сапогах, чтобы продевать ремень и пристегивать шпоры. Пряжки для башмаков большей частью были прямоугольной либо овальной формы, состояли из рамы, слегка выгнутой и украшенной камнями, расположенными в один или два ряда. Шпоры тоже могли быть ювелирными украшениями, особенно если они использовались при коронации. Из повседневных украшений мужчины носили только кольца.
Шпоры Карла II, 1660-61
Мастерство лучших ювелиров сконцентрировалось на создании орденов. Конечно, основные ордена были учреждены задолго до XVII века, но именно в помпезный век барокко знаки отличия стали носиться с особой важностью, и, следовательно, ордена представляли собой шедевры ювелирного искусства. На любом парадном портрете монарх изображался с орденом. Самые значимые ордена того времени: Орден подвязки в Великобритании, Орден Золотого Руна в Испании и Орден Святого Духа во Франции.
"Портрет Людовика XIV" Иасента Риго: с Орденом Святого Духа; "Портрет Карла II" Питера Лэйли: с Орденом подвязки; "Портрет Филиппа V" Иасента Риго: с Орденом Золотого Руна.